Как удалять старую краску со столярных изделий
Опубликовано: 05.09.2018
Популярность пневматического оружия, со временем не теряет своей актуальности. Не требующее оформления разрешительных документов для приобретения, хранения и транспортировки оно является легко доступным для широкого круга лиц увлекающихся спортивной стрельбой и охотой.
С использованием новых технологий в производстве появилась возможность значительно расширить модельный ряд, и кроме привычных винтовок с переломным при заряжании стволом создать копии различных образцов оружия, значительно увеличив его мощность и функциональность. Подробнее ознакомится с образцами, их стоимостью и техническими характеристиками можете ознакомиться перейдя по ссылке https://gunsleaders.ru/.
Герметик для акриловой ванны вместо сраного силиконового сантехнического герметика
Относясь к категории гражданского оружия пневматика успешно используется для развлечения, охоты и самообороны. Некоторые образцы не уступают пороховым, а иногда и превосходят их по дальности и мощности стрельбы. Первые виды такого оружия появились более трехсот лет назад и представляли собой высокотехнологичные изделия успешно конкурируюших с огнестрельными аналогами, и отличающееся простотой в использовании, не требующим использования пороха прихотливого к погодным условиям и требующего специальных условий хранения им транспортировки.
Заделка швов, трещин, щелей и стыков в древесине шпаклевкой. Шпаклевание
Обычное дульнозарядное ружье производило одиночные выстрелы и требовало перезарядки, духовое давало возможность выпустить около двадцати и стоимость и многократно превосходило пороховые.
Одной из основных характеристик, в том числе и пневматического оружия, является начальная скорость пули определяющая разрушительные свойства винтовки или пистолета.
Покраска древесины. Кратко о главном
Самые маломощные в этом отношении являются пружинно поршневые образцы, но зато отличающиеся простотой конструкции, надежностью и долговечностью в эксплуатации при минимальном техническом обслуживании. Лидирующее положение на рынке пневматики на протяжении многих лет занимают изделия Ижевского завода успешно конкурирующие с зарубежными аналогами по качеству изготовления и характеристикам баллистики.
Основным достоинством такого оружия является точность стрельбы, что определяет его использование в спортивных целях. К недостаткам можно отнести необходимость перезарядки после каждого выстрела.
Винтовки с предварительной накачкой достигают результата по скорости до трехсот метров в секунду, что максимально приближает их по мощности к огнестрельному оружию и позволяет использование для охоты и самообороны.
При выполнении ремонта в старом помещении иногда возникает необходимость удаления краски со столярных изделий: входных и межкомнатных дверей, косяков, оконных рам, а также других окрашенных деревянных элементов.
За долгие годы эксплуатации такого помещения, пережившего не один ремонт, на таких элементах накапливается множество слоёв краски, общая толщина которой местами достигает трёх миллиметров. Такие двери и окна становится трудно открывать и закрывать, к тому же, многократно окрашенная вместе с самим изделием фурнитура (защёлки, шпингалеты, щеколды, оконные ручки и т.д) не только перестаёт действовать и портит внешний вид изделия, но и не может быть демонтирована и заменена на новую, более эстетично выглядящую и надёжную, поскольку крепёж также «погребён» под толстым слоем старой краски.
Итак – краску нужно удалять.
В магазинах, торгующих лакокрасочными товарами и материалами, продаётся специальный состав для удаления старой краски. Аннотация на этикетке рекомендует нанести слой этого средства на окрашенную поверхность кистью или шпателем, подождать 15 – 20 минут, после чего краска «вспучится» и её можно будет легко удалить тем же шпателем. Так вот, если вам предстоит работа по удалению краски с изделий, которые я описал в начале, ни в коем случае не покупайте это «чудо-средство». Дело в том, что после того, как вы нанесёте его на ваше изделие и выждете, сколько написано, краска на изделии, действительно, поднимется. Но только верхний её слой. А у нас их – десяток. Если мы все десять слоёв старой краски будем удалять таким способом – мы разоримся (чудо-средство стоит немалых денег) и потратим зря уйму времени.
На небольших по площади поверхностях старую краску можно удалить и механическим способом, соскабливая её ножом и затем удаляя остатки краски шкуркой. Почему на небольших? Потому, что метод довольно трудоёмок, кроме того, при соскабливании может быть повреждена деревянная основа, что увеличит объём подготовительных работ перед новой окраской.
Наиболее продуктивным способом удаления старой краски является её нагрев до температуры выше 100 градусов Цельсия. При нагреве краска «вспучивается», поднимается пузырями, отходя от деревянной основы, и может быть легко удалена тем же шпателем. Под краской вы увидите чистую деревянную поверхность в том состоянии, в каком она находилась перед первой окраской десятки лет назад.
До недавнего времени единственным широко доступным средством нагрева окрашенной поверхности была обыкновенная бензиновая паяльная лампа. Однако, её использование было связано с определёнными неприятными моментами.
- Во-первых, работа с бензином и открытым пламенем в помещении довольно опасна.
- Во-вторых, приходилось достаточно часто выходить из помещения, чтобы заправить и разжечь лампу (те, кто работал с бензиновой лампой, знают: при розжиге она довольно сильно коптит, и эта копоть может испортить отделку помещения).
- В-третьих, расход горячих продуктов сгорания в паяльной лампе – невелик. Любой, кто держал её в руках, знает, что наддува в ней нет - струя бензина под давлением давления в резервуаре вырывается из сопла распылителя, при этом она дробится на мелкие капельки, что обусловлено её значительной скоростью, а будучи зажжённой, эта струя работает как эжектор, засасывая воздух из атмосферы. Из-за этого работа с паяльной лампой на сквозняке или на ветру (а такое бывает сплошь и рядом, когда обрабатываешь окна или входные двери) очень неудобна – ветер отклоняет пламя от поверхности, треплет его, а иногда и задувает лампу.
- В-четвёртых, температура пламени очень высока (900 – 1000 градусов), поэтому краска не только поднимается пузырями, но и начинает порой гореть на поверхности, а сама деревянная поверхность нагревается настолько, что начинает обугливаться. Конечно, это увеличивает объём подготовительных работ перед следующей окраской.
Намного более удобно работать со строительным феном. Этот электрический инструмент даже в самом незамысловатом исполнении имеет две скорости вентилятора, которым соответствует разная степень нагрева воздуха. Обычно первая ступень обеспечивает температуру воздуха на выходе из сопла около 300 градусов, а вторая – около 600 градусов. Фен оснащён удобной «пистолетной» рукояткой и лишён тех недостатков, которые я упомянул, говоря о паяльной лампе. Конечно, работая на режиме 600 градусов, и феном можно обуглить деревянную поверхность. Но для этого надо «задуматься» на достаточно долгое время, застыв с феном в руках.
Единственное небольшое неудобство фена – это его «привязанность» к источнику электроэнергии, но нормальный удлинитель решает эту проблему.
Итак, метод – выбран, инструмент – подобран, начинаем?
Ещё нет. Если в нашем изделии имеются стёкла – их нужно аккуратно вынуть. К сожалению, это удаётся не всегда – старая замазка, годами сушившаяся на ветерке и солнце, превращается в камень, и порой попытка удалить её приводит к трещине стекла. Но при определённом навыке и неторопливой терпеливой работе обычно удаётся спасти большинство стёкол. Стёкла вынуты, гвоздики, которые их удерживали – удалены, начинаем.
А начинать нужно с краешка, от одного из рёбер, разделяющего две грани изделия, желательно – не на самом виду. Мало ли что, первый блин, он бывает и комом. Сначала определяемся с режимом нагрева.
Мой совет: не гонитесь за скоростью, не врубайте второй режим. Краска, как уже упоминалось, должна быть нагрета до температуры больше 100 градусов, но это не значит, что нужно её греть до 300…
Начав работать, вы увидите, что оптимально нагретая краска поднимается, отстаёт от дерева пузырями, а перегретая – начинает плавиться, кипеть, превращается в липкую вязкую массу, которая липнет и к вашему инструменту, и к поверхности. А очищать намертво прилипшую застывшую краску от шпателя – дело нелёгкое. Ну, начнёте, сами почувствуете.
Поднявшуюся краску удалять очень легко. Поддеваете её шпателем и, держа шпатель под очень острым углом к поверхности, без усилия снимаем весь толстый слой краски. Шпатель лучше не перекашивать, чтобы не поцарапать его острыми краями деревянную поверхность.
Немного труднее обрабатывать внутренние уголки у филенок и других элементов. Вот тут как раз требуется максимальная внимательность и осторожность, чтобы не обуглить дерево. Лучше очищать уголки первыми, а затем только – поверхности вокруг них. Если краска в этих местах удаляется с трудом, лучше удалить её потом, механическим способом. Также очень осторожно нужно быть там, где косяки дверей граничат с покрытыми обоями стенами – бумага обоев обугливается и даже может загореться. Тут нужно прикрывать её от потока горячего воздуха фанеркой или тонкой металлической пластиной. Только учтите, эта пластина очень быстро нагреется, поэтому придумайте, как вы будете её держать.
За час – полтора можно очистить полностью около одного квадратного метра поверхности. Не гонитесь за скоростью – делайте качественно.
Удивительно, сколько краски снимается с небольшой, в общем-то двери. Когда убираешь ей после работы, оказывается, что её – не один килограмм, и не два…
Ну, вот, наше изделие «ободрано». Теперь нужно удалить с поверхности остатки краски и подготовить изделие к новой окраске.
Обрабатываем изделие наждачкой («шкуркой»), сначала грубой или средней, затем – тонкой.
Можно шкурить руками – уложив полосу «шкурки» на подходящий брусок. Но лучше использовать вибрационную шлифовальную машинку – она гораздо производительнее ручного способа. Шлифовальные машинки с вращающимся наждачным кругом для этой работы непригодны – любой перекос испортит поверхность. Шкурим без особого нажима, не нарушаем плоскостности изделия, не увлекаемся снятием лишнего. В пресловутых внутренних уголках машинка нам не поможет. Тут нужно поработать ручками…
Предупреждаю: пыли будет много. Хорошо, если у вас есть шлифовальная машинка, подключающаяся к пылесосу (такие тоже есть, они лишь немного дороже тех, что попроще). Если же нет, то после обработки изделия вам придётся тщательно очистить его (и помещение, где вы работали) от пыли.
Ну, а теперь нам нужно зашпаклевать поверхность, дать ей высохнуть, отшкурить тонкой «шкуркой», пройтись финишной тонкой шпаклёвкой, опять высушить её, снова пошкурить. Убрать с поверхности пыль и окрасить её. Готово!
© dizstyle.ru Автор kindbeetle. При использовании материала гиперссылка на источник dizstyle.ru - обязательна !